ОГОРОД

Часть садового участка, предназначенного для выращивания огородных культур, не должна затеняться, а сами гряды лучше располагать с севера на юг. Наиболее требовательны к свету плодовые растения — тыквенные, бобовые, менее требовательные — капуста, корнеплоды и зеленные растения.

Парники и теплицы, предназначенные для выращивания ранних овощей в защищенном грунте, также должны быть на свету, при уклоне участка — на южном склоне участка.

В условиях Центрального Нечерноземья можно выращивать до 50 видов овощных культур. Выбирать культуры для выращивания следует с учетом норм потребления овощей, рекомендованных Институтом питания Академии медицинских наук, и их полезности (питательной ценности овощей и калорийности). Принимается во внимание и средняя урожайность овощных культур.

Так, в благоприятные годы можно получить овощей с 1 м2: моркови и свеклы 4—6 кг, капусты белокачанной ранней 2—4, средней и поздней 4—6, цветной 1 —1,5, огурца и патиссона 2—2,5, кабачка 3—5, томата 2—4, гороха и фасоли 0,5—2,5, лука и чеснока 1,5—2,5, репы и редиса 1,5—2,5, укропа, салата, шпината, петрушки листовой 1—2, пастернака, сельдерея корневого, картофеля 2—4 кг.

Подготовка почвы

К обработке почвы под овощные культуры лучше приступать осенью. Все растительные остатки собирают и кладут в компостные кучи, кроме корневищ многолетних сорняков, которые вместе с высохшей ботвой картофеля и томатов сжигают, а золу разбрасывают. После этого землю перекапывают на глубину 18-20 см.

Окультуренный пахотный слой под овощные культуры должен быть толщиной 35—40 см, так как именно на такой глубине в основном располагаются корни большинства видов овощных растений.

Если же овощи сажают с осени, то сразу же делают гряды и гребни шириной 1 —1,2 м, расстояние между грядами 30 см, ширина гребней и расстояний между ними 35 см.

При осенней перекопке почву не разравнивают, глыби-стая поверхность пашни лучше удерживает снег (влагу).

Весной почву вновь перекапывают, но на меньшую глубину (на легких почвах можно рыхлить верхний слой почвы глубиной 15—20 см) и тщательно разделывают граблями.

При подготовке почвы вносится основная часть удобрений на глубину 10—15 см. Наиболее ценным считается органическое удобрение: навоз, птичий помет, торфяные ком-посты, перегной, зола. Под большинство овощных растений свежий навоз вносится с осени, а под огурцы, сельдерей — весной в дозе 50—80 кг на 10 м2. Морковь, лук, зеленные культуры лучше плодоносят на второй год после внесения навоза.

Наибольший эффект в повышении плодородия почв достигается при совместном внесении органических и минеральных удобрений (азотных, фосфорных и калийных). На тяжелых глинистых почвах всю дозу минеральных удобрений вносят один раз до посева, на легких песчаных — многократно, поскольку на последних они легко вымываются дождевой и поливной водой.

Однако не все удобрения перед внесением в почву можно смешивать. Чтобы не ошибиться, их проще вносить каждое отдельно.

Как самим выращивать и хранить семена

Известно, что хорошие семена овощных культур — залог обильного урожая. Поэтому подбирать и приобретать нужно семена с высокими сортовыми и посевными качествами, основываясь на имеющихся сведениях о том, какие сорта пригоднь! для выращивания в вашей местности.

Хотя овощеводы, как правило, семена покупают, их можно выращивать, собирать и хранить самим.

Семена нужно сеять так, чтобы всходы были равномерными, без прореживания. Для этого практикуют предварительный посев на полосках газетной бумаги.

Любая мягкая бумага, которая от полива размокает, может служить «полем» для посева, особенно мелкосеменных культур: моркови, табака, петрушки. На ленту бумаги сначала наносят слой крахмального клея, на который раскладывают семена. Затем, подсушив, ленты скатывают в рулончики и хранят до весны. А в апреле полоски с наклеенными семенами кладут в грядки. Семена находятся на одном уровне и расстоянии, поэтому дают одновременные однородные всходы без прореживания. Сделав такой предварительный посев, можно рассчитать свои возможности и потребности в посевном материале.

Семена цветочных культур собирают, как только они созреют, но еще не осыпятся. Поэтому за семенниками в период их созревания нужно внимательно наблюдать.

Если семена заключены в плод, задача облегчается, так как они созревают раньше, чем плод начнет разрушаться. Перед получением семян, например, из огурцов их сушат на солнце, в сухом помещении. И только из перезрелого (в клеточку) усохшего огурца из средней его части выбирают семена. По возможности следует оставлять более крупные семена, так как они гарантируют более ранний и высокий урожай.

Семена помидоров получить проще. Стоит зайти на колхозный рынок — и выбирай нужный сорт. Однако осенью не найдешь ранних и особенно сверхранних сортов, таких как «Утро», «Мовир-153», «Красный север». Их ценность в том, что они радуют своим урожаем уже в июне. А продлить помидорный сезон до нового года помогут новые сорта «Титан», «Жираф», которые лежат в свежем виде до января. Помидоры при семенном посеве прямо на грядку вырастают мощнее и здоровее, потому что у них получается заглубленная корневая система. Огородникам нужно знать, что у помидоров семена обладают хорошей всхожестью (даже из бурых плодов).

Для того чтобы вырастить свои семена корнеплодов, нужно заблаговременно запастись лучшими плодами, возможно, даже выбрав и купив на рынке морковь, свеклу, редьку, репу. Сохраните эти корнеплоды до весны, а в апреле высадите в грядку. При цветении боковые цветочки надо выщипнуть, оставив только центральные крупные цветки. Только в этом случае у вас будут хорошие семена.

Чтобы получить свои семена баклажанов и перца, их надо сажать на рассаду очень рано — в феврале. На самом солнечном месте следует посадить два растения. Первый цветок надо выщипнуть, чтобы он не завязывал плода м не сдерживал развитие куста. На семена остается второй цветок, лишние плоды также лучше удалить.

Семена после сбора сушат и хранят в тканевых мешках, бумажных пакетах в холодном месте при постоянной температуре. Правильно высушенные семена овощных и цветочных культур сохраняются 2—3 года. Каждый образец семян должен сопровождаться несмываемыми этикетками.

Подготовка семян к посеву

Накануне посева семена овощных культур калибруют, т. е. сортируют на крупные, средние и мелкие. Однако не всегда крупные семена являются полновесными и хорошо вызревшими. Чтобы отобрать наиболее полноценные семена, например, огурцов, их помещают в 3—5 %-ный раствор поваренной соли. Легкие семена всплывают в воде, их выбрасывают. Оставшиеся после соответствующей подготовки и промывки в воде можно сеять.

Чтобы повысить жизнеспособность семян, овощеводы применяют протравливание, прогревание, намачивание, проращивание и частичную яровизацию, дражирование и другие способы.

Протравливание семян проводят для предупреждения заболеваний растений. Так, помещая семяна помидоров в раствор марганцовокислого калия, не только повышают стойкость растений помидоров против заболеваний стри-ком, но и питают растения важным микроэлементом — марганцем. А прогревание семян капусты в течение 20 минут в горячей воде при температуре 50 градусов, позволяет избежать килы и грибковых заболеваний.

Для ускорения прорастания и появления всходов семена ряда культур намачивают или проращивают (помидоры, огурцы, укроп, шпинат, свекла, капуста и др.) или частично яровизируют (морковь, петрушка, сельдерей, лук). Намачивают семена в мешковине или плотной марле при температуре 20—25 градусов. Продолжительность намачивания семян моркови, помидоров, свеклы, петрушки — двое суток; огурцов, кабачков, арбузов, капусты, салата, редиса — до 12 часов; гороха, фасоли — до 6 часов. При проращивании семян укропа воду в течение 2—3 суток меняют ежедневно 2 раза. Перед посевом семена, просушивают в тени до сыпучего состояния.

При замачивании семян в воду добавляют стимуляторы роста — микроэлементы, марганцовку, алоэ, даже питьевую соду. Семена слабые прорастают быстрее полновесных, но им нужно дать в огороде более обильное питание, чтобы получить высокий урожай. Можно использовать старые запасы семян, так как их всхожесть сохраняется несколько лет, а семена огурцов и всех тыквенных, например, чем дольше лежат, тем меньше дают пустоцвета и — выше урожай. Для повышения устойчивости растений к пониженным температурам набухшие семена закаливают. Так, семена перца, помидоров помещают на 2—3 суток в холодильник и выдерживают при температуре 1—3 градуса. Можно закаливать их в течение 20—30 часов при 18—25 градусах, а затем 50—70 часов при 1—3 градусах. В этом случае семена можно высевать на 3—5 дней раньше.

Для того чтобы провести более равномерный посев, уменьшить норму высева семян и получить равномерные всходы, применяется дражирование семян, т. е. обволакивание их питательной смесью из торфа, перегноя и минеральных удобрений с жидким клеящим веществом. В качестве” последнего используют раствор свежего коровяка (в соотношении 1:10), предварительно процеженный через сито.

Подготовка семян картофеля. Отбирая на семена картофель, клубни, пораженные болезнями, нужно отбраковывать, а здоровые — сортировать по размеру. Мелкие клубни (25—30 г) сажать не следует, так как глазки у них развиваются медленно, поэтому и всходы, и рост растений задерживаются. Чтобы получить ранний урожай, нужно сажать как можно раньше крупные клубни (80—100 г), заделывая их неглубоко в землю.

Важный прием повышения урожая — световое проращивание. Для этого в хорошо проветриваемом и отапливаемом помещении клубни раскладывают на полу, стеллажах или в ящиках. Картофель ранних сортов проращивают 30— 40 дней (удлинение срока снижает урожай) при температуре 12—15 градусов. Если в этот период температура будет 20 градусов и выше, семенные качества клубней ухудшатся. Однако в течение первой недели картофель можно выдерживать при температуре около 20 градусов, а затем при 8— 10 градусах, продуктивность семян при этом повысится. Заботясь о равномерном освещении, клубни один-два раза переворачивают.

Солнечный свет препятствует развитию стеблевой нематоды в клубнях, а также закаливает их, повышая устойчивость к болезням.

Ускорить созревание раннего картофеля можно путем опудривания клубней в день посадки золой (один стакан золы на 20 кг картофеля). При этом сажать их следует в теплую почву (6—8 градусов) на расстоянии 60Х 30 см, на глубину 5—6 см.

Выращивание рассады

В Центральном Нечерноземье урожай таких культур, как огурцы, помидоры, перец, баклажаны, можно получить только с высадкой рассады.

Как же выращивать рассаду?

Лучший способ выращивания рассады — в торфяных кубиках. На ведро торфа (10 л) добавляют доломитовую муку (60—80 г) или два стакана древесной золы и минеральные удобрения в виде огородной смеси (90—100 г). Удобрения, кроме доломитовой муки и золы, вносят в растворенном виде. Полученную смесь раскладывают в бумажные стаканчики, пакеты из-под молока с отверстиями в дне для стока воды, а также в специальные блоки, которые продаются в магазинах.

При выращивании рассады нужно соблюдать следующие условия, приведенные в табл. 5.

Таблица 5

Условия выращивания рассады

Выращиваемой рассаде требуется и определенная температура воздуха. Например, для помидоров от посева до появления всходов она должна быть 20—25 градусов, огурцов — 25—28, перца — 20—30; в течение 4—7 дней после появления всходов для помидоров днем 12—15, ночью 6—10 градусов, огурцов днем 15—17, ночью 12—14 градусов, перца днем 13—16, ночью 8—10 градусов,

Соблюсти такие режимы в домашних условиях непросто. За 10—15 дней до высадки необходимо начать приучать растения к условиям открытого фунта, для чего в теплую погоду растения вначале ненадолго выносят на улицу, постепенно увеличивая это время. Поливать рассаду перед высадкой в грунт надо умеренно.

После того как сеянцы подросли, с 2—Ъ листочками их пересаживают в почву с большей площадью питания. Эта операция называется пикировкой. Для лучшего отрастания корешков сеянцы на 1—3 дня притеняют.

Посев и посадка

Семена овощных культур высевают либо непосредственно на гряды, либо в теплицу с последующей высадкой рассады на постоянное место. Посевные борозды размечают при помощи натянутого на колья садового шнура. Сами борозды делаются мотыгой. Мелкие семена сеют на небольшую глубину, крупные несколько глубже.

Мелкосеменные культуры, такие как салат и морковь, обычно высевают рядами (прямой посев). Крупные семена бобов, фасоли, сахарной кукурузы и др. высевают гнездовым способом. В этом случае бороздка нарезается на большую глубину. Семена можно высевать также в лунки, сделанные при помощи колышка. Перед тем как разбросать семена, бороздки поливают, а после посева заделывают землей.

Рассаду овощных культур высаживают в лунки на ту же глубину, на которой размещались их корни в рассаднике или питательном кубике.

Особенности посева и посадки овощных культур показаны в табл. 6. В графе «Схема посева или посадки» дается расстояние между рядами растений и между растениями в ряду во время посадки или после прореживания. Первой цифрой показано расстояние между рядами, второй — между растениями в ряду. При ленточном посеве, например, моркови (20 X 4+40) X 3—4, первая цифра означает расстояние между строчками, вторая — их количество, третья — расстояние между лентами, а цифры за скобкой — расстояние между растениями в ряду.

Появление всходов можно ускорить не только за счет посевной подготовки и обработки семян, но и за счет мульчирования (укрывания) посевов пленкой и торфом.

Повышению урожайности некоторых культур способствуют такие операции, как пасынкование, прищипка, выломка цветоносов. Так, при выращивании помидоров удаляют боковые побеги, так называемые пасынки, а один-два верхних побега оставляют. Пасынки следует выламывать по возможности чаще. После их удаления основная часть питательных веществ растения идет на формирование урожая.

Таблица 6

Важное значение имеет прищипка, т. е. удаление верхушечной почки у растений,— прежде всего у сильнорослых сортов помидоров и огурцов, выращиваемых в теплицах, после образования растениями последнего из нужных соцветий или цветков. В открытом грунте прищипывают помидоры после того, как сформировались четыре-пять цветочных кистей. Цветоносы (стрелку) лука, чеснока, ревеня удаляют вручную или с помощью ножа как можно раньше и ниже.

Поливают овощные растения регулярно по мере подсы-хания почвы, теплой водой, нагретой на солнце. До полива, как и через некоторое время после, почву вокруг растений необходимо прорыхлить.

На узких грядках

Метод узких гряд (метод Миттлайдера) на естественной почве, без предварительного внесения навоза и других компонентов — наиболее доступный вариант для овощеводов. По этому методу можно получить на любой, даже истощенной земле, много продукции с малой площади. Он не требует ничего, кроме ручных огородных инструментов — лопаты, граблей и плоской тяпки, и рассчитан на применение минеральных удобрений и воды для полива.

Метод Миттлайдера охватывает все стороны овощеводства: планировку огорода, разбивку на гряды, подготовку почвы, посев семян и высадку рассады, полив и подкормку растений, подвязку и подрезку их, предохранение от сорняков, болезней и вредителей.

Если участок горизонтальный, то наилучшее направление гряд с севера на юг. Если же он имеет наклон, то гряды лучше располагать по контуру склона.

Гряды — особые. Они имеют стандартную ширину — 45 см, поэтому их называют «узкими грядами». Эта ширина должна выдерживаться строго. Длина гряд может быть любой — 3, 6, 9 м.

Отличительная особенность метода — широкие проходы между грядами. Они имеют ширину 105 см. Гряды плюс проход составляют 1,5 м. Проходы можно уменьшить до 75—60 см, но в этом случае все культуры придется подвязывать для вертикального выращивания.

Другой отличительной особенностью узких гряд является то, что они не приподняты над общей поверхностью огорода, а находятся почти на одном уровне с проходами. Поверхность их должна быть совершенно горизонтальной, ровной, что важно для правильного питания и увлажнения растений.

Гряды и проходы между ними не меняют местами 7— 10 лет, проходы к тому же и не перекапывают. Таким образом облегчается борьба с сорняками: в проходах их семена остаются похороненными на эти годы и пойдут в рост, если после перекопки окажутся на поверхности.

Гряды размечают с помощью веревок, вбивая колышки в почву по всем четырем углам. Ежегодно по ним восстанавливают форму гряд после каждой смены культур.

Удобрения на грядки вносят весной, в день посева. Они состоят из огородной смеси № 1 (900 г), содержащей известь (для кислых почв), гипс (для нейтральных и щелоч- • ных), бор, и смеси № 2 (450 г), включающей основные удобрения: азот, фосфор, калий, магний и некоторые микроэлементы. Смесь вносят раздельно: сначала на поверхность почвы равномерно рассыпают известь, потом в нее вносят смесь № 2. Почву перекапывают. Тщательно формируют грядку. Она не приподнята над уровнем проходов, но «отсоединена» от проходов бортиками высотой 8—10 см. Таким образом, расстояние между бортиками — 30—35 см. Бортики должны быть сделаны и с торцевых сторон гряды. Они имеют большое значение для рационального использования удобрений и поливной воды.

Подготовленную грядку засевают в день приготовления. Это важно для соблюдения рациональной технологии уничтожения сорняков.

Овощи под пленкой

Неоценимую помощь овощеводу в выращивании тепло-любивьгх культур — огурцов, помидоров, перца — могут оказать утепленные гряды и гребни, а также различные сооружения с остекленным или пленочным покрытием. Какой парник выбрать и для какой цели — решает он сам: для ранней выгонки зелени, выращивания рассады, ранних культур — огурцов, помидоров и т. д. В соответствии с этим и рассчитывает необходимую площадь защищенного грунта.

Наиболее простейшее укрытие — тоннели из проволочных дужек (прутьев орешника, ивы, вербы и т.п.), которые покрывают пленкой. Обрезки проволоки сгибают и через полметра концы углубляют в почву так, чтобы образовался туннель. Дужки для устойчивости в самой верхней точке и с боков скрепляют проволокой. Длина дужек зависит от ширины грядки (не шире 1 м), которую укрывают плейкой. С торцов и боков ее присыпают землей.

При выращивании овощйых культур в таких парниках сначала засевают грядку, а затем устанавливают тоннели, при посадке же рассады теплолюбивых овощей — сначала укрывают парник пленкой. Почва через 1—2 солнечных дня прогреется на глубину 10—12 см до 8—10 градусов, и тсрль-ко тогда высаживают рассаду. При проветривании тоннелей пленку поднимают с боков.

Для обогрева небольших теплиц можно/ использовать конский навоз: он быстро разогревается, дает высокую температуру, может выделять тепло 2—3 месяца. Для этой цели можно применять также коровий навоз, сухие листья, остатки растений, опилки, торфокрошку и другие органические материалы.

Коровий навоз в отличие от конского имеет большую влажность и кислую реакцию, что вызывает после насыпки земли рост и размножение грибов (поганок), которые появляются на поверхности грунта и портят посевы. Чтобы предотвратить это, следует перед насыпкой земли навоз посыпать известью (пушонкой) из расчета 0,5 кг на 1 квадратный метр или 1 кг золы.

Огороднику надо иметь в виду, что сооружения закрытого грунта — теплицы и парники — нуждаются в обеззараживании. Для этого все детали конструкции ежегодно осенью обрабатывают раствором хлорной извести (400 г извести развести в 10 л воды, настаивать в течение 2—4 часов). Если в парнике предполагается доращивать какую-то культуру, то дезинфекцию заканчивают за 10—12 дней до высадки растения в парник.